老李私厨之老北京爆肚儿

　　莫名的一曲京片儿调调把我拉离了很远很远……

　　80年代末，“老老李”在和我当下年龄相仿的时候，有幸作为边疆医疗骨干，获得了去北京某医科大为期２年的学习进修机会。

　　寒假里，响应了“老老李”在皇城的急切召唤，也就蹭了一次团聚之旅。

　　北京，对于那时候的我，也没什么特别情怀。倒是与父亲合租地下室的河北老哥让我倍感神秘，每晚都要和他在被窝里闹到深夜。狭窄的地下室“老老李”收藏着一堆“福满多”箱子，我也总爱泡上一搪瓷缸“美味”蹲在暖气片旁听着他们讲述着北京。

　　他们说北京的东西都很贵，可“老老李”带着我一律打车出行，二百一个的水蜜桃是我的专属特供。每天都被安排得很满、很累。为此，还和他在清华大学门口大闹了一场，好像他借题发挥向我唠叨好好学习考上清华之类的“祖训”。

　　从西单到王府井，国贸再一路溜达着去什刹海……真是亲爹，但一到用嘴皮刷街的时候父子俩甭说多合拍。涮肉、烤鸭、爆肚儿、炒肝儿问着地儿的去找，胡同深处但凡传来吆喝也要巴望好一阵。但是在所有的美食里我对“爆肚儿”就是有种相逢恨晚的感觉。

　　京城的小吃向来就有“看着平凡，吃着讲究”的传统特点。光一个爆肚儿就分着：食信、百叶、散丹、肚仁、葫芦头。食者人众，愿吃哪个部位任意选择，爆熟的时间因部位的老嫩程度不同而有巨大差异，最脆嫩的部位几秒就熟。一碟儿佐料也自有着百年规矩：韭菜花酱、芝麻酱、乳腐、香油、酱油、葱花、香菜，可酌情比例，但绝不能擅作缺少。蘸料时一筷只夹一块，抹着碗底，托着香菜、葱花，玩的就是那口“齿感”。难怪古有八旗子弟、贫贱布衣，现有富贾名商、平头百姓，从了这嘴贪嗔，为之解囊也并不为奇。

　　“老李”为这期“爆肚儿”可是欠下了大人情。在老板无奈的眼神中，整只牛肚我只购取其中那几楞“工”字型的隆起，这时候只能称为 “肚领”。刮了黑膜，剪去板油和多余组织，斜刀打成薄片，用热油猛烈地洗礼，方能升华为“肚仁”。

　　反正，我已经在吃这条路上渐行渐远了，每每在单位大堂的全身镜前审视自己，才猛然发现已进化成了传媒界的九尺芭比金刚。